ইউরোপের প্রান্তে

Ai confini dell’Europa

ইউরোপের প্রান্তে BENGALESE বাংলাআ

লেসান্দ্রো মানফ্রিদির লেখাযখন

‘লাইম’ একটি সীমান্ত এবং সংঘাত হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা সাধারণ নাগরিকদের সংহতি-ভিত্তিক ভ্রমণকে নেতিবাচক ও অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করে…

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

“ওঠো, আমরা এখানে একা!” আমার স্ত্রী বলে, এই বাসের গভীর ঘুম থেকে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে, যেখানে সিটগুলো এতটাই ঠাসাঠাসি যে আমাদের সার্ডিন মাছের মতো লাগছে। আমি চারপাশে তাকাই। ঘুটঘুটে অন্ধকার। প্রায় পরাবাস্তব এক পরিবেশ। আমাদের বাস খালি হয়ে গেছে, যাত্রীরা উধাও, উধাও, শুধু আমরা দুজন রয়ে গেছি, আমাদের সাথে ভ্রমণকারী ছেলেটি, আর আরেকজন অসচেতন প্রাপ্তবয়স্ক। ড্রাইভারও অদৃশ্য হয়ে গেছে, দরজাগুলো খোলা রেখে গেছে যাতে যে কেউ চাইলে নেমে যেতে পারে। আমি আমার স্ত্রীকে বলি: “আমাদেরও নামতে হবে! আর তাড়াতাড়ি!”

বেলারুশ-পোল্যান্ড শুল্ক সীমান্ত, ব্রেস্ট-তেরেসপোল, ১৬ই আগস্ট, ২০২৬। বেলারুশের সময় ভোর ৫টা।

“চলো আমাদের ব্যাগগুলো নিয়ে নিই! তাড়াতাড়ি, আমাদের নামতে হবে!” ভয় আর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমরা বাস থেকে আমাদের ব্যাকপ্যাকগুলো নামিয়ে ট্রাঙ্ক থেকে স্যুটকেসগুলো বের করে নিই। তারপর, আমরা দ্বিধা ছাড়াই রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করি, কবরস্থানের মতো বন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের সারি পার হয়ে এক এক করে শুল্ক চৌকিতে পৌঁছাই। প্রথমে আশেপাশে কেউ ছিল না; আমাদের গাড়ির মতো অন্যান্য যানবাহনগুলোও যাত্রীরা ফেলে চলে গেছে; পরিবেশটা পরাবাস্তব। আমি আমাদের গাড়ি থেকে শুরু করে সামনে পর্যন্ত ৫৩টি গাড়ি গুনেছিলাম; আমরা যখন রওনা দিই, তখন আমাদের পিছনে আরও তিনটি গাড়ি ছিল। প্রথম বাসটির কাছে পৌঁছে আমি জিজ্ঞাসা করি: “আপনারা কি ওয়ারশ যাচ্ছেন? তিনজনের জন্য জায়গা আছে?” “অবশ্যই! কাগজপত্র!” আর অবশ্যই নগদ টাকা, প্রত্যেকের জন্য অনেকগুলো ইউরো। যাত্রার খরচ টিকিটের চেয়েও বেশি।

এখন সকাল ৬টা। ব্যারিয়ারে আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা। তারপর আমরা পার হয়ে, গাড়ি পার্ক করে, শৌচাগারের জন্য থামলাম এবং প্রথম কাস্টমস চেকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সকাল সাড়ে ১০টায়, আমরা বেলারুশীয় সীমান্ত চেকপয়েন্ট দিয়ে হেঁটে গেলাম। আবারও বাসে করে, আমরা পোলিশ (“ইউরোপীয়”) কাস্টমস পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিকেল ৪:২১ মিনিটে, আমরা পোলিশ চেকপয়েন্টে পাসপোর্ট এবং লাগেজ নিয়ন্ত্রণ পার হলাম। বিকেল ৫:৪৭ মিনিটে, আমরা অবশেষে আবার যাত্রা শুরু করলাম। অবশেষে, অবশেষে, রাত সাড়ে ৮টায় আমরা ওয়ারশ জাখোদনিয়া বাস স্টেশনে পৌঁছালাম।

এবার আমাদের এই যাত্রা মোট ২৩ ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল

মিনস্ক থেকে ওয়ারশ পর্যন্ত সড়কপথে যেতে প্রায় ছয় ঘন্টা সময় লাগে: ব্রেস্টের সীমান্তে পৌঁছাতে তিন ঘন্টা, এবং সীমান্ত থেকে পোল্যান্ডের রাজধানীতে পৌঁছাতে তিন ঘন্টা। আমরা রাত ৯:৩০-এ রওনা দিয়েছিলাম এবং আমাদের রাত ১:০০-টায় সীমান্তে ও সকাল ৮:০০-টায় ওয়ারশতে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে, চালক শৌচাগারের প্রয়োজনের কথা বলে দু’বার গাড়ি থামালেন। তিনি রাত ৩:০০-টায় পৌঁছালেন এবং রাতের অন্ধকারে গাড়ি থামালেন। আমরা এতটাই ঘুমঘুম করছিলাম যে, অন্য যাত্রীদের বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা আমাদের চোখেই পড়েনি। তাই, ভোর ৫:০০-টায়, কোনো দ্বিধা ছাড়াই, আমরা সবকিছু নিয়ে কাস্টমসের দিকে রওনা দিলাম।

এবার আমরা অপ্রস্তুত ছিলাম না। দু’বছর আগে, প্রথমবার যখন আমরা এই ‘ঠাট্টা’র সম্মুখীন হয়েছিলাম, তখন অভিজ্ঞতাটা ছিল খুবই অপ্রীতিকর। আমরা কী করব বুঝতে পারছিলাম না, এবং আশেপাশে কোনো শৌচাগার না থাকায় আমাদের সবাইকে জঙ্গলের মধ্যে, গাছের আড়ালে যেতে হয়েছিল। তারপর আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম এবং স্যুটকেস ও মালপত্র নিয়ে বরফের মধ্যে দিয়েই রওনা দিলাম। তারপর থেকে, বেলারুশে প্রবেশ বা প্রস্থান করার জন্য আমরা আরও উত্তরে অবস্থিত লিথুয়ানিয়ার মধ্য দিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু এখানেও পরিস্থিতি অনিশ্চিত।একবার ভিলনিয়াসে, আমাদের বুক করা বাসটি সীমান্তে লাইনে আটকে থাকার কারণে ২৪ ঘন্টা দেরি করেছিল, এবং আমাদের ওয়ারশ-তেরেসপোল হয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত টিকিট কিনতে হয়েছিল।

আরেকবার, লিথুয়ানিয়ার কম্পিউটার সিস্টেম বিকল ছিল এবং কোনো খবর ছিল না; তারা কেবল ভ্রমণটি বাতিল করে দিয়েছিল এবং জানিয়েছিল যে পরবর্তী বাসটি দুই দিন পরে আসবে, যা আমাদের ফিরে যেতে এবং আবারও ওয়ারশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল। আরও একবার, আমরা ভোর ৩:০০ টায় মিনস্ক থেকে ভিলনিয়াসে পৌঁছেছিলাম এবং একটি ঘুটঘুটে অন্ধকার ও মোটেও ভরসাহীন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে হোটেলে গিয়েছিলাম, যাতে বেঞ্চে রাত কাটাতে না হয়। যখন আমরা একটি ট্যাক্সি পার্ক করা দেখলাম, আমরা সেটি নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম যে চালক পুরোপুরি মাতাল ছিল এবং হোটেলের বিপরীত দিকে যাচ্ছিল! আমার এখনও মনে আছে আমার স্ত্রীর তীব্র চিৎকারের কথা, যা তাকে তার বিভ্রান্তি থেকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছিল।আরেকটি জিনিস যা আমরা কঠিনভাবে শিখেছি: ওয়ারশ বা ভিলনিয়াস থেকে ইতালিতে ফেরার টিকিট কখনও আগে থেকে কিনবেন না, কারণ কাস্টমসের বিলম্বের কারণে সেগুলি হারিয়ে যায়।

চূড়ান্ত যাচাই এবং সীমান্ত পার হওয়ার ঠিক পরেই টিকিট কেনা সবচেয়ে ভালো। বর্তমানে, ২০২৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত, পোল্যান্ড এবং লিথুয়ানিয়া থেকে বেলারুশে প্রবেশের জন্য মোট পাঁচটি খোলা এবং কার্যকর স্থল সীমান্ত পারাপারের পথ রয়েছে (পোল্যান্ড সীমান্তে তিনটি এবং লিথুয়ানিয়ান সীমান্তে দুটি)। ছয় বছর আগে (২০২০ সালে), প্রায় ১৪টি আনুষ্ঠানিক এবং খোলা পারাপারের পথ ছিল (পোল্যান্ডের সাথে ছয়টি এবং লিথুয়ানিয়ার সাথে আটটি)।

আজ বেলারুশে প্রবেশ করতে হলে, যেহেতু ইইউ নিষেধাজ্ঞার কারণে আকাশপথে তা আর সম্ভব নয়, যদি আপনি বাধ্যতামূলক স্থলপথে বাস পারাপার এড়াতে চান, তবে আপনাকে ইতালি থেকে ইস্তাম্বুল বা প্রাক্তন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলোর (অবশ্যই রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে নয়, কারণ আমরা জানি যে ইইউ নিষেধাজ্ঞা মস্কোকেও প্রভাবিত করে)—ইতালি/ইয়েরেভান (আর্মেনিয়া), তিবিলিসি (জর্জিয়া), বা বাকু (আজারবাইজান)—এর কোনো একটিতে মিনস্ক বিমানবন্দরের জন্য বিমানের টিকিট কিনতে হবে এবং তারপর দ্বিতীয় একটি ফ্লাইটে মিনস্কে যেতে হবে।

এভাবে স্থল সীমান্তের সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু বিমান ভাড়া সবার সাধ্যের মধ্যে নয়। অন্যদিকে, যারা বেলারুশে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, তাদের এই বাসগুলোতে করে স্থলপথে পার হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, এই যাত্রা ১০ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন করা যেতে পারে; সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়, কাউকে কাউকে এমনকি ৪৮ ঘণ্টাও কাটাতে হয়েছে। এই চরম পরিস্থিতি—যা প্রথমবার আমাদের একেবারেই অপ্রস্তুত করে দিয়েছিল, আর এবার আমরা বিরক্ত ও হতাশ হয়েছিলাম—আমার মাথায় আসা একটি চিন্তায় বাধাগ্রস্ত হলো: “কিন্তু এটা কি সত্যি নয় যে, এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, টিকিটের জন্য দ্বিগুণেরও বেশি দাম দিয়েও, শেষ পর্যন্ত আমাদের এই ব্যবস্থার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয়?” কারণ, আমরা যদি একই কাজ না করতাম, তাহলে লাইনে থাকা ৫৩টি বাসের মধ্যে সম্ভবত আমাদের এই করুণ অবস্থায় ৪৮ ঘণ্টার চেয়েও অনেক বেশি সময় কাটাতে হতো।

চালকরা টাকা আয় করেন, কিন্তু এটি এখন একটি পরীক্ষিত ও প্রমাণিত ব্যবস্থা। আমরা যখন পৌঁছালাম তখন এই দ্বিতীয় বাসটি খালি ছিল এবং আমাদের পরে আসা বাসগুলো থেকে আসা যাত্রীতে ধীরে ধীরে ভরে গেল। তাই, সবাই খুশি ছিল: যাত্রীরা—তাদের মূল বাসে ৪৮ ঘণ্টা কাটাতে না হওয়ায়—এবং চালকরা—যারা লাইনের সামনে পৌঁছানো মাত্রই তাদের যানবাহন দ্বিগুণ যাত্রীতে ভর্তি করে নেয়। সুতরাং, এই ব্যবস্থাটিকে নিখুঁত এবং এমন একটি পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত বলে মনে হয়, যা পিছলে যাচ্ছে এবং তার মানসিক স্বচ্ছতা হারাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই এই “অসুবিধাগুলো” ব্যতিক্রম নয়, বরং এটাই নিয়ম। পরিবহনের ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, আফ্রিকায় যাত্রীরা বাস স্টেশনে অলসভাবে অপেক্ষা করে বলে, “বাস কখন আসবে তা কেউ জানে না; আমরা শুধু জানি যে এটি আসবে এবং আবার চলে যাবে।” কিন্তু আমাদের মতো “সভ্য” ইউরোপীয়দের জন্য, যারা বিশ্বাস করি যে আমাদের সমাজই গণতন্ত্র, অধিকার এবং অগ্রগতির আঁতুড়ঘর, এই ধরনের অভিজ্ঞতাকে তার সঠিক নামে ডাকাই হবে সৎ কাজ। “ইউরোপের সীমান্তে,” বেলারুশের নাগরিকরা (এবং আমরাও তাদের সাথে) দুর্দশা, বাণিজ্য, নিষেধাজ্ঞা এবং এমনকি অস্ত্র ও বিভাজনকারী সীমান্তের যুক্তিতে সৃষ্ট সীমান্ত পেরিয়ে তাদের জন্য নির্ধারিত এই যন্ত্রণাদায়ক যাত্রার শিকার। আমরা এখানে ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে লিখেছি, কিন্তু আমরা আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই যে এই সংঘাত এবং নিষেধাজ্ঞার ফলে মানুষ যে পরিস্থিতি সহ্য করছে, এই এবং অন্যান্য অসুবিধাগুলো তারই আনুষঙ্গিক ফল।